말레이시아의 상징인 정글 철도 여행 중하나

곧 구식이 될 수도 있지만, 정글 열차는 여전히 말레이 반도 중심부를 가로질러 식민지 역사가 깃든 잊혀진 마을을 여행하며 향수를 불러일으키는 여행입니다.

 

벽 햇살이 내 침대 위 창문을 통해 들여다보면서 우리 마차가 난간 위로 뛰어오르는 동안 나를 깨웠습니다. 밖에서는 보라색 광선이 낮게 드리워진 구름을 뚫고 나와 기차 창문에 맺힌 응결을 녹였고, 청록색 천개로 뒤덮인 구불구불하고 안개 낀 언덕을 드러냈습니다. 갑자기 숲의 두 벽이 닫혀서 기차의 측면에 거의 닿을 뻔했습니다. 나는 헐떡거렸지만 기차는 상처 없이 계속 굴러갔다. 나는 침대에서 나와 금속 사다리를 타고 미끄러져 내려가 신발을 찾았습니다.

나는 말레이시아 반도의 동해안 선에서 Ekspres Rakyat Timuran 열차를 타고 있었습니다. 이름에도 불구하고 실제로는 해안에 닿지 않으며 오히려 말레이시아 내륙 숲에 있는 세계에서 가장 오래된 열대 우림의 일부를 덮고 있습니다. 이 때문에 이 역사적인 선로는 '정글 철도'로더 잘 알려져 있습니다.

Ekspres Rakyat Timuran은 디젤 기관차를 사용하는 말레이시아의 마지막 남은 열차입니다. 이는 싱가포르와 태국 남부를 9시간 이내에 연결하는 West Coast Line의 현대적이고 빠른 전기 서비스와는 거리가 멀습니다. 그러나 말레이시아 동해안을 따라 새로운 노선이 개설(2026년 착공)되는 665km의 더 빠른 동해안 철도 연결 소식이 전해지면서 16시간 이상 걸리는 느린 정글 철도는 곧 구식이 될 수도 있다.

그래서 저는 편도 티켓을 구입했습니다. 낮은 좌석의 가격은 56RM(약 £10)에 불과합니다. 그리고 서둘러 동남아시아 최고의 역사적 기차 여행 중 하나를 경험했습니다. 느린 여행을 좋아하는 사람들을 위해 정글 철도는 여러분을 지역 역사에 푹 빠지게 하며 말레이시아 북동쪽 해안에 흩어져 있는 페렌티안과 레당과 같은 산호로 둘러싸인 섬에 도달하는 가장 낭만적인 방법입니다.

정글 철도는 말레이시아 반도의 최남단과 북동쪽의 태국 국경을 연결합니다. 이를 경험하는 가장 좋은 방법은 싱가포르 국경 근처의 조호바루 시에서 출발하여 북쪽으로 향하는 것입니다. 기차는 20:35에 출발하여 여행의 첫 번째 구간에서 잠을 잘 수 있습니다. 기차가 남부 평야의 마을을 통과하는 동안 잠에서 깨어나 국내 내륙에 있는 고대 열대우림의 웅장한 전망을 감상할 수 있습니다.

아침에 나는 정박지에서 나와 기차 중앙에 있는 식당칸으로 향했는데, 그곳에는 다른 일찍 일어나는 새들이 이미 진한 현지 코피 (말레이시아 커피)를 마시고 있었습니다. 머리 스카프를 두른 젊은 여성들은 가족과 노부부 옆에 앉아 코코넛 잼이 묻은 토스트 냄새가 공기를 가득 채우며 경치를 즐겼습니다. 나는 빈 벤치에 앉아 정글과 극적인 카르스트 지형으로 둘러싸인 양철 지붕의 집들이 열대 아침 햇살 속에서 기차 너머로 빠르게 지나가는 것을 보았습니다.

19세기부터 정글 열차는 1898년부터 1955년까지 파항 주의 황량한 수도였던 쿠알라 리피스와 같은 옛 식민지 전초기지와 외딴 시골 마을을 연결하는 영국령 말라야 내륙의 주요 생명선이었습니다. 1885년에는 전국으로 화물을 이동하는 데 도움을 주기 위해 기차에 "황금 취관"이라는 이름을 붙였습니다. 이는 원주민 오랑 아슬리(말레이어로 "원래 사람들"을 뜻함)가 한때 뚫을 수 없었던 이 황야에서 사냥에 사용한 무기를 기리기 위한 것이었습니다.

영국군이 울창한 원시림을 가로질러 530km에 달하는 철로를 건설하는 데 수십 년이 걸렸으며, 정착지는 여러 정류장 주변에 성장했습니다. 이 서비스는 결국 1938년에 시작되어 마침내 말레이시아 북동부의 태국 국경 근처 Tumpat와 Negeri Sembilan의 게마스 마을을 연결했습니다.

아침 식사 후, 첫 번째 주요 정거장은 켈란탄 남부의 구아 무상(Gua Musang)이었습니다. 그곳에서 저는 기차에서 내려 주변을 둘러보았고, 선의 반대쪽 두 끝을 가리키는 화살표가 여전히 걸려 있는 식민지 시대의 손으로 그린 ​​나무 간판을 발견했습니다.

"저녁 식사 후에는 종종 가족과 함께 역까지 걸어가며 지나가는 기차를 구경했습니다. 우리는 별을 세고 아무것도 하지 않고 원숭이가 오기를 기다렸다가 다시 걸어서 돌아왔습니다"라고 옹 시우운은 말했습니다. 정글라인 중간역 위로 거대한 돌거북의 등껍질처럼 솟아오른 거대한 석회암 암석이 있는 구아무상(Gua Musang)에서 자랐습니다.

정글 철도는 속도를 위해 설계되지 않았습니다. 옹은 30년 전 학교 통학을 위해 기차를 탔을 때 기차를 탔을 때의 위험을 회상하며 "때때로 기차는 코끼리가 건너거나 [떨어진] 통나무가 선로에서 제거될 때까지 멈춰서 기다려야 했습니다"라고 말했습니다. 최남단 조호르 주에 있다. 오늘날에도 이 서비스는 대부분의 경우 단일 공유 철도 선로에서 운행되므로 반대편 열차가 특정 역에서 서로 통과하도록 시간을 맞춰야 합니다.

얼마 지나지 않아 우리는 다봉 마을을 지났다. 이칸과 케리스 석회암 동굴(단지 천장의 틈을 통해 스며드는 '신의 빛'으로 유명)과 말레이시아 반도에서 가장 높은 305m 높이의 제라왕 폭포가 있다. 이 긴 여정에서 이상적인 정거장을 만들어 보세요. 다음으로 트랙은 갈라스 강(Galas River)의 굽이를 따라 동쪽으로 방향을 틀었다가 남동쪽으로 순환하여 정글로 뒤덮인 내부를 떠나 논밭, 전통 말레이 가옥, 일렬로 늘어선 키 큰 코코넛 나무가 곳곳에 있는 평원으로 돌아옵니다.

그러나 가장 숨막히는 횡단은 노선의 마지막에서 두 번째 역인 와카프 바루(Wakaf Bharu)에 도착하기 약 1시간 전에 이루어졌습니다. 그곳에서 우리는 켈란탄 강을 건너는 역사적인 영국 공학의 일부인 역사적인 길르마드 다리(Guillemard Bridge)의 검은 강철 벽을 굴러갔습니다. . 1925년에 건설된 이 600m 길이의 단선 트러스 교량(국내에서 가장 긴 철도 교량)은 2차 세계 대전 중 영국군에 의해 부분적으로 파괴되었습니다. 이는 결국 1941년부터 1945년 사이에 식민지 말라야를 점령한 일본 제국군의 진격을 막기 위함이었습니다. 1948년에 현재의 모습으로 복원되었습니다.

기차는 계속해서 평원을 통과했고, 나는 호랑이와 코끼리 영토를 통과하여 이 철도를 건설하고 유지하는 위업과 정글 철도가 내륙의 외딴 거주지를 연결하는 데 여전히 얼마나 중요한지에 감탄하게 되었습니다. 마침내, 마지막 휘파람 소리와 함께 디젤 기관차가 노선의 북쪽 끝인 작은 툼팟역에 멈춰 나를 다시 현실로 데려왔습니다. 여기에서 불과 10km 떨어진 곳에 골록 강이 태국 국경을 표시합니다.

남은 승객 몇 명과 함께 내린 나는 출구 쪽으로 걸어가서 기차의 구식 디젤 엔진 차량을 바라보며 그 열차가 어떻게 우리를 전국으로 데려갈 수 있었는지 믿을 수 없었습니다. 그 너머에는 길을 따라 지나갔던 이슬람 사원보다는 한낮의 태양에 반짝이는 황금 불상과 사찰이 보였다. 나는 새로운 동해안 철도 연결이 말레이시아 과거의 굳건한 잔존물 위에서 느린 여행의 매력을 무색하게 하는 것은 매우 어려울 것이라고 생각했습니다.